И так, теперь расскажу вам, как сделать ремонт в ванной или как его делал я в своей квартире. По фото и планировке хорошо видно, что ванная у меня с большим недостатком.
Фотографии готовой ванной, после ремонта, так вам будет проще понять, о чем пойдет речь в этой статье.
Кто зашел на эту страницу впервые, начало ремонта вот – ЗДЕСЬ, а это продолжение.
Список основных материалов по ванной я даю в конце этой страницы!
Статья большая, и чтобы вы могли быстро найти нужное, я даю список (последовательность производства работ), о которых здесь рассказываю.
Продолжим. Да, недостаток, вот эта колонна, она там явно лишняя, но ничего не поделаешь, такова планировка квартиры. Эту колонну нельзя даже штробить! Ее вообще нельзя трогать. В общем, чтобы красиво вписать ее в интерьер ванной, пришлось как-то выкручиваться. И вроде бы получилось. Согласно своему проекту, между ней и противоположной стеной я поместил чугунную ванную «Roca CONTINENTAL» размером - 150х70. А с другой стороны - умывальник и унитаз.
Для того чтобы хоть как-то расширить пространство в ванной, я вырезал в стене нишу под полотенцесушитель. Стена там выложена из пенопластовых блоков (не несущая), к тому же их там 2 (поскольку в этом месте стыкуются 2 секции дома). Глубина ниши примерно 130 мм. По сути все это я сделал из-за того что за колонной было некое пространство, которое не хотелось перекрывать полотенцесушителем. Это пространство я потом тоже использовал, сделав там полочки для полотенец и бытовой химии. Вот, на этих фото видно, о чем я говорю.
Фотографии, ниши которую я сделал в самом начале ремонта ванной, поскольку эта работа относится к «демонтажным».
Если бы я не убрал полотенцесушитель в нишу, то заблокировал бы доступ к полочкам, а этого не хотелось. Ну и было бы не так красиво. Эти блоки очень мягкие, по сути – пенопласт в цементе. Легко протыкаются обычной отверткой. Чтобы сделать эту нишу, я насверлил отверстий сверлом большого диаметра, а потом сбивал все это лопаткой перфоратором.
Я потом, правда немного накосячил, не учел толщину плитки и у меня получился вот такой момент. Плитка выступает за пределы стены. На этих фотографиях видно. Мне нужно было немного срезать стену внизу, чтобы плитка легла «заподлицо», но тогда не додумал этот момент. Но как я и говорил, ванную я ремонтировал сам, поэтому и все косяки мои, обижаться только на себя.
Фотографии места, где я допустил ошибку, слева виден перепад, как плитка выступает из стены на свою толщину. Вот поэтому нужно все продумывать тщательнее!
Вообще ниши, придают помещениям дополнительную красоту и объем, но, самостоятельный ремонт ванной дело не простое, как я и говорил, накладок не избежать.
Подробный отзыв про этот полотенцесушитель вот - ЗДЕСЬ
Рассказываю дальше, как сделать ремонт ванной своими силами. И так, немного про то, как я делал вентиляцию в этой ванной. По планировке квартиры вы уже успели заметить, что слева от ванной находится комната (в нашем случае - спальня). Стояла задача, вывести в спальню отдельный вентиляционный канал. Ситуация мне позволяла это сделать. То есть, из комнаты в ванную я провел отдельный вентиляционный круглый воздуховод диаметром 100 мм. Вот на этих фото, видно он проходит сразу за ригелем, чуть выше него. Дальше, мне пришлось изменить круглое сечение на прямоугольное 55х110 мм, через переходник, чтобы «пройти» между стеной и стояком канализации.
Чтобы обеспечить повороты вентиляционного канала в нужных местах, мне пришлось применить 2 круглых угловых элемента (колено) и 2 прямоугольных. Стыки всех элементов я скреплял серым армированным скотчем, очень прочная штука, и адгезия у него шикарная!
Я неспроста, начал, с вентиляции в комнате, поскольку мне нужно было уместить и вывести еще и этот канал, а места очень мало. Зачем вентиляция в комнате? Ну, хотя-бы затем, чтобы не дышать всю ночь отработанным воздухом. Теплый воздух всегда стремиться наверх, и если ему некуда уходить он там скапливается. Про вентиляцию в комнате я еще расскажу, на другой странице (Ремонт комнаты самостоятельно).
Дальше, мне нужно било организовать вентиляцию и для самой ванной. Я планировал устанавливать вентиляторы (то есть делать принудительную вентиляцию), поэтому к ним нужно было подвести и проводку.
Немного забегу вперед, и покажу вентилятор «Silent 100 CRZ». Он пока без крышки, поэтому видно как все подключено и все внутренности. Эта фотография сделана, после покраски потолка и карнизов, поэтому на ней виден малярный скотч.
Сама вентиляционная шахта железобетонная, она находится справа, за трубами стояка, на фотографиях ее почти не видно. Но мне в ней пришлось вырезать дополнительное отверстие для комнаты. Да уж как мне пришлось мучиться, знаю только я. Ведь там не только бетон, но и арматура, которую нужно было срезать. Хорошо хоть стенка шахты не толстая, примерно 50 мм. Работать в таких стесненных условиях перфоратором и болгаркой, то еще удовольствие, особенно когда рядом трубы под давлением, но в тоге все получилось.
Вентиляцию для ванной я сделал из прямоугольных воздуховодов сечением 60х204 мм. Мне потребовалось 2 угловых элемента, один длинный, из которого я сделал 2 детали по размеру и переходник с круглого сечения 100 мм на прямоугольное 60х204 мм. В него потом и устанавливался вентилятор. В итоге в вент шахту, в ванной было подведено 2 отдельных воздуховода (для ванной и для комнаты).
Вот, чтобы показать вентиляцию для самой ванной, пришлось немного забежать вперед. Другой фотографии у меня просто не было. Вот так я вывел присадочное отверстие для вентилятора. Здесь еще нет стенки, поэтому все видно.
Про сами вентиляторы я кратко рассказал вот - здесь, чтобы не повторяться.
Когда будете планировать вентиляцию в ванной, в особо сложных случаях, когда есть повороты, изгибы и она проходит через смежные помещения, делайте эскиз всех деталей, некую схему как они соединяются, и какая деталь за какой идет. С этим эскизом уже можно ехать в «магазин» и закупаться. Помните, что бывают сложные случаи, когда миллиметры решают все!
Все вентиляционные патрубки я резал торцовочной пилой, сначала с одного края, потом с другого. Это быстрее и точнее, но они хорошо режутся и ножовкой по металлу, и стоит она дешевле.
Над дверным проемом, строители укладывали кирпич на стальной уголок, это нормальная практика, но есть нюанс. Поскольку его внешняя (вертикальная) полка сильно выступала из стены (примерно на 15 мм), ее пришлось срезать, чтобы сэкономить место, и не делать толстый слой штукатурки.
Это решение с экономило мне более десяти килограммов штукатурной смеси, но отняло много времени, поскольку резка такого толстого уголка (более 5 миллиметров), занятие не из приятных, долго, шумно, тяжело!
Перед тем как начать устанавливать маячки для штукатурки, я сбил «перфоратором» весь лишний выступающий цемент из швов в кирпиче, все неровности и выступы. Чтобы они не мешали работать, и не «уменьшали» и без того маленькое помещение моей ванной.
Маячки купил - 6 мм, для экономии места, штукатурной смеси и своих сил. Да, с ними сложнее работать, они хуже держат форму, поскольку тонкие, пришлось, чуть дольше повозится, чтобы обеспечить максимальную ровность. Но все получилось. Знаете как, тут немного сэкономил, тут немного поджался и в итоге сохранил пару сантиметров пространства. В маленьких квартирах как эта, очень актуально.
Обзаведитесь лазерным построителем плоскостей, он очень упрощает работу и обеспечивает хорошую точность. Я постоянно им пользовался, в том числе и когда нужно было выдержать прямые углы (90 градусов) между стенами. Да, я выравнивал стены не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной, чего и вам советую делать. То есть у меня во всей квартире, между стенами – выдержаны прямые углы. Зато потом не будет проблем со встроенной мебелью! Мало кто это понимает, вот рассказываю…
При оценке геометрии и ровности стен, перед установкой маячков, вы можете схитрить. И вот как. Допустим в низу (у пола), стена находится к вам ближе, чем наверху (у потолка), то есть между стеной и перекрытием получается как-бы «острый» угол. Значит, в этой ситуации, самый низ мы принимаем за – 0. Так вот, вы можете не доводить маячки до самого пола. Рассчитайте их длину так, чтобы после штукатурки у вас получилась плоскость, которая берет свой ноль от самого низа стены. При таком подходе, вы экономите целых - 6 мм (толщина маячка не крадет полезную площадь помещения). А это как раз +/- толщина слоя плиточного клея. Не плохо, правда? Это сэкономит вам много штукатурного раствора, сил и времени. *Я не уверен, что толково объяснил суть этой идеи, и что вы ее поняли!* Ну, перечитайте повторно, если что...
Для точного позиционирования маячков я использовал саморезы. То есть я насверлил отверстий сверху и снизу (у нижнего конца маячка и у верхнего) вкрутил в них саморезы, отрегулировал их по уровню, а потом приложил к ним маячок с правилом на штукатурный раствор. Так я устанавливал маячки во всей квартире. Это самый точный способ установить маячки, а, следовательно, и выровнять стены. Саморезы не дадут вам вдавить маячок больше чем это необходимо, и его не придется отрывать, чтобы переустановит!
В любом помещении, есть самая большая стена, которую можно принять за «базу», то есть я оштукатурил сначала одну стену, в моем случае, правую (при входе в ванную), а потом опираясь на нее, все остальные. Так я получил базовую опорную плоскость и уже от нее, выстраивал дальнейшую геометрию ванной. Можно конечно и сразу выставить все маячки, но сложнее, и есть риск сделать не точно.
Я пользовался несколькими правилами, по длине. Это очень удобно. Если у вас одно правило, начинайте с большой стены и двигайтесь в сторону уменьшения, постепенно подрезая правило, под каждую стену, которая короче прежней.
Ванную я штукатурил не гипсовой штукатуркой, как везде, а плиточным клеем. Он не боится воды и влаги. Вы так можете не делать, а точнее – *не делайте так*, все будет нормально держаться, и «работать» и на гипсовой штукатурке.
Просто когда я жил в другой квартире, видел во что превращается гипсовая стена, если на нее постоянно попадает вода! Гипс становится рыхлым, начинает крошиться, появляется плесень. Этих фото, у меня, к сожалению, нет, показать не смогу. Это я так для себя перестраховался от массовых затоплений, чтобы потом не начало «рвать» плитку. Плиточным клеем штукатурить тяжело, сделаешь чуть жиже, все начинает ползти. И потом он еще даст трещины, если его не смачивать, у меня на фото их хорошо видно.
В какой-то момент меня это напугало, и даже думал все это снимать и делать заново, гипсовой штукатурной смесью, но оставил как есть. Только хорошенько пропитал грунтовкой перед укладкой плитки. Сейчас забегая вперед скажу, что все в порядке, плитка на стенах лежит, как влитая не трещит и не отваливается.
Я выравнивал не только основные кирпичные стены, но и бетонную колонну и ригели. В общем, после штукатурных работ, моя ванная обрела правильную геометрию, и была готова к остальным точным работам. После того как я выровнял все стены, сделал на них разметку всех сантехнических точек для потребителей, пригласил сантехника для разводки труб.
После того, как штукатурные работы в ванной были закончены, была сделана вся разводка труб к потребителям: (смесителям, полотенцесушителю, унитазу, проточному водонагревателю, гигиеническому душу). Почему именно так? Почему трубы укладывались после штукатурки? Тут все просто, дело в точности. Только после того как вы получаете ровную плоскость, отталкиваясь от нее вы можете нормально позиционировать все водорозетки и другие точки подключения. Вам будет проще выдерживать все размеры и расстояния.
Как я и говорил (на первой странице), сантехнику в этой квартире мне сделать помогли. Вот на этих фото результат работы так называемого «специалиста». В ванной была сделана вся разводка, ко всем потребителям и подведена канализация (к ванной и унитазу). Проточный водонагреватель я разместил прямо над унитазом, не стал убирать его в сантехнический шкаф, как делается в большинстве случаев. Он хоть уже и устарел, но выглядит нормально, даже симпатично, а в шкафу у меня не было бы к нему широкого доступа в случае чего. Вы же помните, я за удобство и безопасность!
Вводные краны от застройщика «я заменил» на Bugatti, штатные совсем были хлипкие. Никому не советую оставлять краны от застройщика, если только вы точно уверены в том, что они хорошие. После вводных кранов, у меня стоят штатные фильтры грубой очистки (их я не менял), далее идут редукторы давления (сейчас уже стоят новые), за ними счетчики и электрические краны от системы защиты от протечек «Нептун». После них, стоят фаровские фильтры (Far) грубой очистки и распределительные гребенки. Холодная вода распределяется на 5 точек (2 соединенные гребенки 2+3), горячая на 3 (одна тройная гребенка), на фото это видно.
Самый первый отвод от гребенки холодной воды - это подключение (ввод) водонагревателя (синяя гофра) ее на фото видно. Выход горячей воды из нагревателя (красная гофра), подключен к обратной стороне гребенки горячей воды, через шаровой кран, который закрыт всегда, когда штатная горячая вода в стояке - есть.
Сейчас уже не вспомню, какой именно отвод стоял на стояке канализации, но его пришлось заменить на другой – более подходящий. Тот, который на всех фото, это уже новый. Для этого мне пришлось вызывать сантехников их УК (управляющая компания), они все это сделали. Благо дом на момент ремонта был не сильно заселен и риск что сверху «прилетит» был минимальным, но все равно, пока делали было не спокойно.
Трубы в местах, где они идут по полу, закреплены, на специальные фиксаторы. Считаю, что и на перфоленту можно было закрепить, просто отверстий потребовалось бы больше. Не уверен, что стоит тратиться на специальные крепления! Дело ваше, но сейчас бы я так уже не делал.
Я осознаю, что сантехника сделана отвратительно, все криво, косо. У этого сантехника вместо рук видимо крючки какие-то, нормальный мастер, сделал бы аккуратнее.
Он кстати грохнул мой лазерный уровень «Leica» (вероятно поцарапался при падении), это я потом уже обнаружил, сдуру дал этому идиоту попользоваться. Уровень, оказался рабочим, я не стал ему предъявлять, поскольку постоянный перегар и запах, воблы от него, не позволили мне усомниться в том, что это его уровень, выше которого он уже не поднимется. Да ему это и не нужно. Не доверяйте свой ремонт идиотам, в строительном деле их много! Как их распознать? Хороший вопрос…
Посмотрите на эту фотографию, на ней показана переделка, а именно, перенос водорозетки для душевой стойки чуть правее, от первоначального положения. Вот так я ошибся. И потом самому все пришлось переносить. Главное все делать аккуратно, беречь соединения. Я открепил водорозетку, немного отвел все это от стены (эти трубы можно гнуть в определенных пределах), выштробил дополнительное место и вернул все обратно. Я сейчас уже не помню, почему так получилось, возможно, была сделана подготовка под другую ванную, шириной 750 мм!
Продолжая рассказ, как я самостоятельно ремонтировал ванную, теперь расскажу вам про электропроводку в ванной, а точнее как я ее организовал.
Розеточная группа и запитка осветительных приборов (общий свет в ванной и свет у зеркала), сделаны раздельно, как и во всей квартире. То есть, если в ванной, например «коротнет» фен, ну или еще что-то случиться, свет при этом не выключится, поскольку эти линии подключены к разным автоматам.
В этой ванной я предусмотрел 2 силовые розетки с крышкой, они запитываются проводом (3х2.5) и отключаются автоматом 16А. Розетки расположены справа от умывальника, на расстоянии 240 мм от его поверхности до центра розеток. И примерно 600 мм от розеток до носика смесителя.
Световой потолок - это основной свет в ванной, он запитан двухжильным проводом (2х1.5 ноль + фаза), управляется одной клавишей и подключен к автомату 10А. Понижающий блок питания расположен под самим потолком (он просто лежит на деревянной конструкции потолка). Это герметичный «Mean Well», 100Вт, 12 Вольт, степень влагозащиты - IP 67.
К месту, где предполагается зеркало, тоже идет запитка (2х1.5 ноль + фаза), для двух светильников, ими управляет тоже одна клавиша. Провод выходит чуть ниже зеркала, так чтобы его не было видно.
Да, мы с супругой заранее, выбрали умывальник, тумбу и зеркало (это один гарнитур), поэтому высоту запитки я уже знал и предварительно рассчитал! И вам советую делать также. Всегда когда есть такие вот смежные «вещи», когда одно зависит от другого, старайтесь «заполучить» реальные размеры и работайте с ними. Когда делаешь ремонт в ванной самостоятельно, приходится просчитывать все трижды, и все равно есть риск ошибки!
Вентилятор в ванной, включается отдельной клавишей. Он с таймером отключения (кстати, очень удобно), когда после выключения, вентилятор еще работает какое-то время, а потом сам отключается. Время отключения настраивается в некотором диапазоне. Вентилятор я выбрал – «Silent 100 CRZ», работает он отлично, никаких проблем с ним пока нет.
Вот фото двух выключателей, которые управляют светом в ванной. Они стоят в общей рамке.
От силового щитка, в ванную идет отдельный одножильный провод сечением 4мм (заземление), на фото видно, он приходит в черной гофре к серой распределительной коробке. После ремонта, к этой коробке я отдельно подвел провода, заземлив гребенки. В самой коробке провода соединил при помощи колодки.
Это сделано для того, чтобы «обнулить» блуждающие токи, заземлить полотенцесушитель, чтобы на нем не было коррозии. Но проблема в том, что это не помогло. Это «Сунержа» из нержавейки, дорогой полотенцесушитель и такое «дерьмо». Вообще, сейчас я убежден, что водяной полотенцесушитель делать не стоит, электрического вполне достаточно, потребляет он не много, но в разы безопаснее, тогда я этого не понимал!
Еще от слаботочного щитка идет провод (ШВВП 2х1.5), для запитки, светодиодной ленты (технический свет в сантехническом шкафу и под ванной в зоне сифона) и вентилятора в комнате. Вентилятор в комнате запитан постоянно, это компьютерный кулер 100 мм, его не слышно, работает очень тихо, но при этом он потихоньку вытягивает из комнаты отработанный воздух.
По нему идет 12 Вольт от понижающего блока питания мощностью 20Вт. Этот свет включается двойным выключателем.
Одна клавиша включает технический свет в шкафу и свет под ванной, а другая вот этот накладной светильник над полотенцесушителем.
Я сторонник той идеи, что чем больше источников света, тем лучше. Светодизайн - это мощная сила, поверьте! Если есть возможность, делайте свет как можно более разнообразным, комбинируйте. Так будет «не скучно».
К проточному водонагревателю идет провод (3х6). Длина от него до щитка с автоматами примерно 10 метров. Модель нагревателя – «Stiebel Eltron DHC 8». Нагреватель хороший, надежный. Сейчас уже он, правда, устарел, у производителя вышли другие модели, но этот еще послужит. Надеюсь, посадочные отверстия (подключение) в новых моделях, расположены так же!
Обратите внимание, что унитаз и нагреватель не «бьются» по вертикальной оси. Ошибка в том, что нагреватель нужно было делать чуть правее, поскольку в момент установки унитаза я принял решение его сдвигать вправо. Конструкция унитаза мне позволяла это сделать! Вот так можно ошибиться даже с проектом!
В итоге я закрыл глаза на эстетику и сделал, как вы видите на фото, хрен с ним :)
В ванную также приходят провода для 2х датчиков от системы защиты от протечек «Нептун». Это слаботочные 4-х жильные медные провода, сечением жилы 0.5 мм. Один датчик находится на полу, между унитазом и сантехническим шкафом. Другой датчик лежит на полу, под тумбочкой мойки. Выводы я сделал почти у пола, на расстоянии 30-40 мм. Эти провода тоже идут в гофрах. В плитке просверлил не большие аккуратные отверстия 8 мм, чтобы их вывести наружу.
Внизу у датчиков 2 плоских контакта, которыми они касаются пола. Как только эти контакты намокают, на электронный блок приходит сигнал, и сразу срабатывают электрические шаровые краны (12 Вольт), перекрывая воду в квартире. Вода перекрывается сразу везде, то есть и на кухне и в ванной. Удобная штука, если есть возможность, то посоветовал бы вам ставить подобные системы, с ними как-то спокойнее. В моем электронном блоке стоит 4 батарейки, которые закроют краны, даже если в этот момент не будет электричества! К данной системе «Нептун», у меня пока нареканий нет, но на момент прочтения этой статьи, вы можете разузнать про более актуальные предложения на рынке.
Еще в сантехнический шкаф приходят 2 провода ШВВП (2х1.5) для запитки двух электрических шаровых кранов от системы «Нептун». Другие их концы подключаются к электронному блоку, который расположен в прихожей недалеко от отопительного коллектора (об этом я рассказываю на другой странице, вот - здесь, поскольку это уже не ванная, а прихожая).
В целом, про электропроводку это все.
Черновая стяжка, делается для того, чтобы облегчить нагрузку на плиту перекрытия, закрепить и защитить все коммуникации, снизить общую усадку и сэкономить на материалах (на пескосмеси). Также, у нее ниже коэффициент теплопроводности, (то есть она теплее) за счет керамзита. Ключевой ее компонент - это керамзит, который замешивается в определенной пропорции с пескосмесью. По объему, примерно 1 к 1. Керамзит хорошо видно на этих фото.
Не менее чем за сутки, перед укладкой стяжки, я дополнительно очистил, весь пол шпателем, тщательно пропылесосил и загрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовка блокирует поры бетона и не даст воде в него впитываться. То есть стяжка уже не сможет потерять воду через перекрытие! К тому же она не позволит «залить» нижний этаж, хотя если все делать правильно это и так невозможно сделать. Я никогда не стелю под стяжку никаких пленок, считаю, что стяжка должна полноценно зацепляться за плиту перекрытия, а не за полиэтилен. Исключением является случай с частным домом, когда стяжку делают на первом этаже, по бетонной плите. Вот там подложка укладывается, но теплоизоляционная!
Маячки я устанавливал на саморезы, точно также как и на стены! Все делал по лазерному уровню. К моменту устройства стяжки в ванной, в прихожей она уже была и чтобы точно рассчитать высоту, отталкивался от нее. Забегу вперед и скажу, что перепад высот между полом в прихожей и ванной у меня 24 мм. Эта цифра получилась сама собой, специально я к ней никак не стремился. Коммуникации, которые идут по всему полу в квартире, очень многое решают!
В области теплого пола, потом пришлось немного подравнять поверхность стяжки чистой пескосмесью. На фото это хорошо видно.
После укладки черновой стяжки, я не ходил по ней примерно 3-4 суток, дал ей нормально затвердеть. У меня была такая возможность. Занимался другими делами в комнате и кухне. В местах, где теплого пола нет, старался ее делать максимально высоко, но так, чтобы керамзит не выходил за пределы маячков. В общем чтобы потом, на чистовую стяжку ушло как можно меньше пескосмеси.
Обязательно накрывал всю стяжку полиэтиленом, чтобы вода не могла быстро испаряться. Дополнительно каждый день смачивал ее водой, поливая из пластиковой бутылки с просверленной крышкой. Керамзит очень гигроскопичен и забирает воду мгновенно. Пескосмесь тоже впитывает воду, но менее.
В качестве нагревательного элемента для теплого пола, я приобрел обычный двухжильный мат Electrolux EMSM 2-150-1, с площадью обогрева от 1 до 1.5 квадратных метров. Мощность 150 Вт. Ванная маленькая поэтому, такого мне хватило вполне.
Все теплые полы в квартире я укладывал на черновую стяжку, и перекрывал их потом уже чистовой.
У вас, вероятно, будет недоумение, по поводу этих вырезов в термоизоляционной подложке? А вот расскажу! Я их делал обычным канцелярским ножом, если нож острый она режется очень легко. Зачем? Чтобы чистовая стяжка (пескосмесь) могла нормально «зацепиться» за черновую. Представьте, если бы я ее не сделал. Тогда напольная плитка в этом месте «лежала бы на подложке». Я прекрасно знаю, как потом все это начинает «трещать», особенно если слой между плиткой и теплым полом тонкий как в моем случае. А так я получил, нормально работающий нагревательный мат, который и низ плиты не сильно нагревает и вверх хорошо тепло отдает, и плитка у меня ходуном не ходит. Я не люблю когда плитка «висит в воздухе».
Терморегулятор для теплого пола у меня установлен в прихожей, рядом с выключателями освещения ванной, это очень удобно.
Модель терморегулятора – Electrolux ETA-16 (Avantgarde). Он имеет 2 режима (ручной и программируемый). С программируемым режимом у меня «живет балкон», а ванная, на ручном, поскольку включаем редко. О балконе я рассказываю на другой странице вот - здесь.
Подключать теплый пол не сложно, следуйте инструкциям, да и все. В моем случае, к регулятору приходит 3 провода (питающий 230 Вольт, провод от датчика который располагается под плиткой, неподалеку от нагревательного кабеля и сам нагревательный кабель).
Под терморегуляторы устанавливайте глубокие подрозетники, не такие как для розеток. Это упростит вам последующий монтаж. Проводов там много (силовой питающий, провод от нагревательного элемента и провод датчика температуры). В обычный подрозетник их уложить тяжело, а откусывать слишком коротко не желательно. Либо ставьте обычный подрозетник, но с вырезанным дном, а воронку под него делайте глубже раза в 2. Ну, в общем, вы поняли. Датчик температуры тоже укладывайте в гофре, чтобы его можно было вынуть и заменить если что. Таких случаев у меня не было, но возможность обеспечить нужно.
Даже не знаю, что еще можно добавить про теплые полы, на фото в целом все видно. Включаем мы сейчас его редко, только зимой, или когда приезжают гости с детьми и он прекрасно работает.
Она делается без облегчающих материалов (без керамзита). Просто пескосмесь и вода в нужной пропорции. Правда, в смесь для чистовой стяжки я немного добавлял плиточного клея (один мастерок) примерно на 20 кг (готовой смеси с водой). Смесь получается немного эластичнее что-ли, за счет пластификаторов в клею, ну и потом прочнее. Стяжки любят, когда вода из них уходит медленно! Обеспечьте им такие условия и если материалы изначально в порядке (не бракованные), то они никогда не дадут трещин.
Я смачивал все стяжки в течение недели и держал накрытыми полиэтиленом, потом постепенно убирал полиэтилен. Открою часа на 3, потом смочу и снова застелю. На следующий день опять открою часа на 4, смочу и опять закрою. Чуть погодя, начал открывать утром и еще вечером ненадолго. Так постепенно я «открывал» все стяжки в квартире.
По чистовой стяжке не ходил, тоже дал ей отстояться 3 суток. К этому времени, цемент набирает достаточную прочность, чтобы не реагировать на динамику от ходьбы. Фотографии чистовой стяжки я не делал, показать не смогу, но думаю и на словах все понятно. Там нет ничего сложного.
Если после разравнивания, через некоторое время (3-8 минут), на поверхности стяжки формируется лужа, значит, смесь у вас получилась слишком жидкая.
Не менее чем за сутки, до начала работ, я загрунтовал весь пол (чистовую стяжку) грунтовкой глубокого проникновения. Это помогло плиточному клею не потерять воду в процессе затвердевания.
В моем конкретном случае пришлось укладывать напольную плитку только после того как она была уложена в прихожей. Это все потому, что плитка и там и там одинаковая, и я не хотел нарушать рисунок укладки. То есть вот как она шла в прихожей, так она и должна была зайти в ванную, с той лишь разницей, что чуть ниже уровнем на - 24 мм.
Это крупногабаритная плитка - 600х600 керамогранит – (Atlas Concorde - PRIVILEGE Moka 60x60 rett). В упаковке 3 штуки = 1.08 кв. метра. Вес упаковки 22 кг.
Немного фотографий готового порожка в ванной, так будет нагляднее и понятнее, как все в итоге получилось.
Работать мне с ней было нелегко. Я старался не оставлять больших воздушных пустот под плиткой, чтобы потом не было трещин, а для этого нужно было тщательно распределять клей зубчатым шпателем, а потом притирать ее к месту посадки. Притирать ее тоже было не просто, бывало, клей выдавливался из швов подолгу, и периодически приходилось его удалять. Я не из тех, кто укладывает по 10 метров за день, такой укладке я не доверяю.
Зазоры между плиткой я выдержал 1.5 мм, с помощью крестиков. Считаю, что это оптимальный зазор с точки зрения эстетики и эксплуатации. Плитку я пилил, и подрезал тем же купленным станком, его характеристик мне вполне хватало.
Сейчас уже точно могу сказать – что это отличная плитка! Она прочная, надежная, «не истирается».
Не смотря на то, что чистовая стяжка была выполнена точно по уровню, при укладке плитки я все равно пользовался лазерным уровнем. Положил уровень на пол, он сформировал мне плоскость, согласно которой я и контролировал саму плитку. Проверял высоты плиток линейкой. Имейте ввиду, что плитка не бывает идеально ровной, как правило, она имеет выпуклость в центре. То есть высота по краям всегда будет чуть меньше чем по центру, учитывайте это при укладке. Приложите к плитке что-нибудь ровное, линейку или уровень, чтобы понять, о чем я говорю.
Обратите внимание, что я выложил чистый пол до установки ванной, а не после. Это было сделано для того, чтобы завести напольную плитку и под ванную, из-за планируемой ниши. Поскольку плитка крупная 600х600 мм, укладывать ее было бы неудобно, и с ванной это сделать нормально бы не получилось. Оценивать уровень высот, и контролировать швы, мне было бы очень сложно.
Помещение ванной маленькое, всего 4 метра, плитку я укладывал в несколько этапов, иначе там просто не «развернешься». Самое главное было, максимально точно уложить первые 3 штуки, поскольку именно они задают «ритм» для остальных.
Зубчатый шпатель обеспечивает равномерное нанесение клея, но полностью полагаться на это не стоит. Повторюсь, что я всегда стараюсь плитку немного вдавить в пол, чтобы вышел весь воздух, и не получилось холостых зон. Иначе потом в этих местах могут образоваться трещины, либо вообще плитка провалится, не смотря на то, что это керамогранит.
По плитке можно ходить не сразу. В зависимости от используемого клея, рекомендации у разных производителей различаются. Я всегда выдерживал не менее трех суток, точно также как и со стяжками. В это время на «стройке» всегда есть чем заняться.
Швы затирал обычной затиркой - Ceresit, но разводил ее специальной добавкой. Она блокирует поры затирки после затвердевания, не дает воде впитываться. Такие швы легко мыть и очищать. Затирал в самом конце ремонта, перед сборкой мебели. Это позволило мне не испортить швы при проведении других отделочных работ, и дало плитке нормально отстояться и «принять» все усадки.
После укладки, обязательно застелите чем-нибудь чистый пол, картоном на крайний случай, как сделал я, а вообще один слой ДВП (оргалит 3 мм) для этого просто идеально подходит. Пока идет «стройка» обязательно что-нибудь да упадет на пол. Более нежные покрытия, такие как паркет, застилают сначала тканью, а сверху оргалитом, чтобы защитить не только от «тяжелых» повреждений, но и от мелких царапин.
Делайте пол в ванной чуть ниже основного, то есть организуйте бортик (порожек) в полу. Я в курсе, что сейчас это не модно. Этот бортик никак не напрягает и мы об него еще ни разу не споткнулись! У меня перепад составляет 24 мм. Зачем это надо, тем более, когда есть системы анти потоп? Системы, то есть, и я их тоже установил, и не только их, но они могут не сработать, дать сбой и потом, эти системы перекрывают только ваши краны, отключая, только ваши потребители от стояка. А если вода пойдет от соседей, прямо по стояку и через какие-то щели начнет поступать к вам в квартиру? Так есть хоть какой-то запас (резервуар) который будет ее сдерживать, возможно, именно он и спасет! Делается это не сложно. Для этого не нужно вообще ничего. У вас просто в каком-то месте заканчивается «плитка» основного пола в квартире и начинается плитка ванной. Я это сделал под дверным полотном, вот на этих фото все хорошо и подробно видно. Торец вы можете замазать плиточной затиркой, как сделал я. Те ребра у верхних плиток, которые выступают, я подточил алмазным напильником, прекрасно получилось, смотрится эстетично, никакого колхоза.
По проекту изначально планировалась не ванная, а душевой поддон (не покупная душевая кабина). И я даже успел купить для него сливной трап. Тоже вот насмотрелся на современную моду, думал вот зачем мне ванная, все-равно здесь большую не поставишь, в ней особо не полежишь, да и разлеживаться мне некогда. Так я рассуждал. Но благо, в процессе, вовремя успел от этой идеи отказаться. И кстати ни разу не пожалел. И даже сейчас если бы снова делал ремонт в квартире, также установил бы только ванную, и тоже чугунную (не акриловую), никаких душевых поддонов. Потому как, ванная это готовое - стандартное изделие, «замкнутая», цельная емкость. К ней подключается обычный «стандартный» сифон, который и стоит не дорого, и заменить его в случае чего вообще не проблема! А эти душевые, ну вроде как современное решение, но доверия у меня лично не вызывают.
В общем, я даже успел подключить трап к канализации (для примерки), как случилось вот что. Из трапа пошла пена.
То есть кто-то наверху помылся и часть этой воды пошла ко мне. Возможно потому, что трап на тот момент не был заполнен водой (в нем не было водяной пробки), сейчас уже я не знаю, только догадываюсь.
В общем, не было у меня полной уверенности, что я смогу все сделать, как положено, чтобы потом с этой душевой не было сложностей. К тому же дом новый, и обязательно будет усадка, а значит что-то, где-то могло треснуть. Ну и если что-то начнет внизу подтекать, это уже никак не увидишь. И заменить этот трап на новый, никак не получится. Только все вскрывать. Сами понимаете, для меня это было не допустимо.
И так, свою чугунную ванную - Roca CONTINENTAL 150х70, я устанавливал на кирпичные столбики! ВНИМАНИЕ! Никаких штатных ножек! Во первых на штатных ножках, она бы стояла ниже, чем мне было нужно (я планировал под ней делать нишу), во вторых я им не доверяю. На ножках можно ставить ванные, которые стоят отдельно, когда они по проекту не примыкают к стенам, это ладно, но когда ванная «встраивается» в стену, и к ней подходит плитка, как потом себя поведут швы? Как начнет все «трещать» из-за микро смещений и пропускать воду вниз. В общем, подобная перспектива меня не устраивала.
Ванная немного не помещалась по длине, место для нее было короче где-то на 30 мм, и пришлось под ее кромки выбрать слой штукатурки в стенах с двух сторон. Вот на фото видно эти штробы.
Внимание! Штроба у колонны это я снял слой штукатурки, не бетона. Бетон трогать нельзя! В итоге ванная получилась, как бы замурована в стены, то есть не съемная. Она чугунная, весит 95 кг, эмаль хорошая, от напора воды не звенит как стальные, надеюсь, прослужит долго. Ванную, заносили и устанавливали вдвоем. Когда она встала на место, чтобы ее выровнять, я использовал автомобильный домкрат, или даже 2, сейчас точно не помню, ну и мне помогали кирпичи, которые я подкладывал, пока ее выравнивал. Кое где под ее кромки я подкладывал кирпичные осколки, чтобы ее зафиксировать. Когда ванная была полностью выровнена во всех плоскостях, я начал закладывать плиточный клей по всему периметру, по трем сторонам изнутри. Вдавливал его шпателем, когда заделывал длинную кромку, работать приходилось лежа. Тут главное тщательно вдавить плиточный клей, так чтобы после затвердевания ванная полностью опиралась на него, и весь ее вес равномерно распределялся на кирпичные столбики.
После установки ванной, я на трое суток я оставил ее в покое, не «подходил» к ней. Через пару часов проверил по лазеру, наличие отклонений от уровня, убедился, что их нет. Потом застелил ее, полиэтиленом и закрыл картоном от возможных повреждений. Наступать на нее я себе позволил только через 5 суток или даже позднее. К этому моменту плиточный клей уже набирает достаточную прочность, чтобы не реагировать на вес человека.
Высота бортика ванной от уровня чистого пола по моему проекту, ровно 640 мм. Такая высота позволяет без проблем в нее заходить (мы с супругой специально тестировали), и при этом иметь под ванной нишу, например для тазиков или чего-то еще. Очень удобная и полезная штука, и вам тоже советую ее делать. Высота ниши у меня получилась 183 мм, ширина 900 мм. Сейчас там лежит тазик и шланг от пылесоса.
Два коротких края, которыми ванная входит в стены, сверху я тоже заделал плиточным клеем, с силой вдавливая его в паз штробы, но не в тот день, когда устанавливал ванную, а через трое суток! Это для того, чтобы ванная полностью приняла свое положение и клей смог нормально затвердеть.
Лицевую стенку для ванной я делал из влагостойкого гипсокартона 12.5 мм (2 слоя) и профилей 27х28. Также, иногда мне помогала монтажная пена. А именно закрепить к ванной верхний профиль, который идет параллельно ее внутреннему краю. В общем, в устройстве лицевой стенки, нет ничего сложного, главное все правильно рассчитать, опираясь на размеры плитки и учитывая размер предполагаемой ниши. Этих фотографий я, к сожалению, не делал, показать не смогу.
После того как стенка была готовая, я «оформил» ее габариты и на полу. Сделал бортики, которые сформировали глубину ниши. Приклеил к напольной плитке профили 27х28 по периметру (буквой П) на жидкие гвозди, а потом к ним полоски из ГКЛ, высотой примерно 100 мм. К этим полоскам потом приклеил плитку и затер швы. Таким образом, ниша под ванной была сформирована в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Сантехнический шкаф я делал из ГКЛ (гипсокартонный листов), размером 1500х600, толщиной 12.5 мм. Одного слоя мне полностью хватило, чтобы обеспечить нормальную жесткость конструкции. Такое решение было принято из-за того что ванная маленькая. Если бы она была больше, я бы поступился пространством и делал бы стены из пеноблоков 50 мм. Почему, читайте чуть ниже.
Направляющие профили использовал, все те же - 27х28 мм. Они хорошо справились с задачей. Применять профили большего сечения как по мне не имеет смысла. Конструкция получилась жесткой и прочной, никаких проблем с ней не возникло. Дверку для люка (люк в сборе) я приобретал заранее, чтобы знать все размеры и правильно все рассчитать.
Если будете ремонтировать ванную самостоятельно, чтобы правильно определить пространство, которое нужно выделить под сантехнический шкаф, подумайте об обслуживании всех систем, которые стоят внутри. Насколько удобным к ним будет доступ, и будет ли он вообще. Я знаю случаи (квартиры), где об этом вообще никто не думал. Хозяин не понимает, а отделочникам наплевать, делают, как умеют.… В итоге, когда встает вопрос о замене чего-нибудь, то нужно все разбирать, в том числе ломая кафельную плитку. Потом такую плитку купить уже не получится, коллекция выйдет из продажи и если не осталось запаса придется делать заплатки другой плиткой. Не делайте так!
Теперь про пеноблоки. Пеноблок, для этих целей подходит лучше, поскольку, при этом вам не нужны стальные направляющие. Профили металлические, и подвержены температурным расширениям, и со временем, могут появиться щели между плиткой, уложенной на гипсокартон, и той плиткой, которая на стене. Плюс к этому, сам гипсокартон со временем обязательно дает усадку, особенно это наблюдается на потолках. В общем, все вместе это провоцирует появление трещин. Вывод такой, если место в ванной позволяет, делайте стенки из пеноблоков.
На то чтобы выбрать плитку в ванную, у нас с супругой ушло не мало времени. И на сайтах смотрели и по салонам ездили, плитка все никак не «приходила». В итоге выбрали вот эту китайскую. Ну, насколько мы с женой поняли она бывшая итальянская, но теперь китайская, поскольку те, наверное, купил лицензию на изготовление. А может, я ошибаюсь! Плитка фактурная рисунок и орнамент поддерживаются объемом, имитируя классические обои.
Основная (фоновая) плитка размером 300х600 мм, толщина 10 мм, 2 вида. Также я докупил все декоры в нужном количестве. Бордюры, полоски с бусинками и цоколи.
Вообще, эта плитка считается бесшовной, то есть ее нужно было укладывать кромками друг к другу вплотную. Я так делать не стал и, купив крестики 1 мм, укладывал с крестиками, не верю я в идеальную геометрию. Хотя нужно отметить, качество этой плитки оказалось очень достойным.
Перед укладкой керамической плитки смочите ее водой, а лучше вообще погрузить в воду то количество, с которым сегодня планируете работать. Пусть там лежит и насыщается водой. С керамогранитом все сложнее, он воду вроде как в себя не впитывает, а вот с глиняной плиткой, это актуально! Зачем? Чем больше воды в себя плитка впитает, тем меньше воды она заберет из плиточного клея, и он затвердеет в нормальных условиях, то есть в нем пройдут все химические процессы до потери воды.
Не менее чем за сутки, перед укладкой плитки, обязательно загрунтуйте стены грунтовкой глубокого проникновения. Она не даст воде, которая находится в плиточном клее уходить в стену! Это важно, если хотите, чтобы она не стала отваливаться на 7-9 год эксплуатации. В общем, задача такая – не дать слою плиточного клея, потерять воду раньше, чем в нем пройдут все химические процессы (затвердевание). Думаю, идею вы поняли, сохранить воду в плиточном клее как можно дольше!
Поскольку эта плитка не из дешевых, с ней нужно было как в поговорке, 7 раз отмерь, один раз отрежь. Плитку я пилил на плиточном станке, который пришлось купить специально для этого ремонта. Станок оказался не плохим, по-моему, с протяжкой до одного метра, и мне этого хватало. Точность пропила не всегда с первого раза получалась идеальной, то прижимал плохо, то возможно диск слегка уводило в сторону. В общем, иногда приходилось, подравнивать срез повторно. Резы под углом 45 градусов, чтобы сформировать внешние углы стен, тоже делал на нем, получалось вполне не плохо.
Если у вас не дешевая плитка и укладывать планируете сами, купите подходящий плиточный станок, не ручной, а электрический, с алмазным диском. Он облегчит вам работу и обеспечит качество на уровне. Потом вы его продадите, как и я, но работа уже будет сделана.
Все отверстия в плитке под водорозетки и прочие «подключения» я вырезал коронками разного диаметра, с алмазным напылением.
Купил вот такую емкость, подходящего размера, так чтобы плитка там полностью помещалась «лежа».
Наполнил ее водой, положил внутрь несколько кирпичей, чтобы создать некое подобие рабочей поверхности. Укладывал туда плитку, полностью погружая ее в воду, чтобы в момент сверления не летела пыль, и сверлил. Плитка эта керамическая, из глины, поэтому сверлилась очень легко и быстро. Основная задача была, - это обеспечить точность позиционирования коронки, на плитке согласно разметке. Ничего сложного здесь нет. Берете 2 небольших обрезка от той же плитки, например, кладете их на плитку «клином», таким образом, чтобы коронка вставала точно на свое место, прижимаете их рукой, прижимаете коронку к кромкам обрезков, и начинаете сверлить, с небольшим нажимом, как только глазурь «пройдена», можно нажать сильнее, коронка уже никуда не денется. А если есть нормальный кусок плитки, то можно сделать полноценный шаблон, с отверстием и уже по нему потом сверлить.
Чтобы отверстия на плитке максимально точно совпадали с местами подводки, я использовал лазерный уровень (построитель плоскостей). Установил его на фотоштатив и позиционировал так, чтобы перекрестье точно совпадало с центром подводок. Потом прикладывал плитку, отмечал на ней центр лазерного перекрестья, и вот готово. Точность +/- 1-2 мм была обеспечена. Чтобы точно приложить плитку, у меня были вспомогательные правила и рейки, без них никак. Это трудоемко, но если хочешь качества, приходится чем-то жертвовать.
Вот на этих фото видно, с какой точностью получалось делать отверстия в плитке. Само собой, погрешности есть, но думаю, что точнее делать, уже просто не целесообразно.
Когда мне нужно было сделать круглый вырез прямо у самой кромки (как вот здесь для подрозетников), я делал некий шаблон из ненужного обрезка (сверлил в нем сквозное отверстие) и уже приложив его к плитке, делал чистовой вырез, там, где было нужно.
Я специально здесь не говорю, про соответствующее оборудование, оно не у всех есть, а рассказываю, как обойтись, не дорого, подручными средствами. Да и ради одного ремонта, мало кто его себе будет приобретать.
Поскольку я делал ремонт в ванной самостоятельно, то никаких жестких сроков себе не ставил, главным приоритетом для меня было сделать хорошо насколько это возможно. В общем, укладка настенной плитки заняла кучу времени, сейчас точно не вспомню, но не менее месяца. Параллельно я делал еще что-то и отвлекался на работу, но, тем не менее, все равно не быстро. Это я вам для ориентира.
Толщина клеевого слоя была в пределах 4 мм. Со стеной работать проще, в отличие от пола, она не мешает ходьбе. Главное не трогать свежеуложенную плитку пару суток, ничего к ней не крепить, не двигать, на нее не «опираться».
Не знаю, стоит ли говорить про зубчатый шпатель и плиточный клей, на который я укладывал плитку, по-моему, эти материалы и инструменты уже и так по умолчанию.
Для того чтобы визуально расширить пространство в такой маленькой ванной, я решил «заложить» в ее дизайн - проект встроенное (не съемное) зеркало. Оно должно было располагаться на внешней стенке несущей колонны, к которой примыкает ванная. Как вы понимаете, стандартные решения мне не подходили ни по размеру, ни конструктивно. Поясню подробно почему.
Размер зеркала не малый и по факту получился – 618х1743х5 мм. Такие зеркала, изготавливаются только на заказ. Но это еще не все. Мне нужно было, чтобы правая длинная кромка зеркала, изнутри имела фацет. Фацет это – большая фаска, «скос ребра». Это для того, чтобы примыкание к плитке в этом месте было правильным (под углом 45 градусов), поскольку это внешний угол колонны.
В поисках стекольной мастерской, я обзвонил несколько контор, прежде чем нашел ту, которая взялась мне это сделать. Некоторые даже не понимали что мне нужно, слово фацет с обратной стороны (со стороны амальгамы) их пугало. В итоге зеркало было заказано и привезено домой, забирал из мастерской его сам.
Поскольку дом только что построен и ему еще предстоят усадки, я не рискнул приклеивать его к штукатурке без демпфирующей «прокладки». В качестве такой прокладки, выбрал вспененный лист белого ПВХ толщиной 4 мм. То есть, я к колоне сначала приклеил лист пластика (ПВХ), а к нему уже приклеил само зеркало. Клеил я все это на обычные жидкие гвозди, примерно вот такие - Titebond «Multi-Purpose», просто фотографий этих не делал, не смогу показать.
Клей я наносил змейкой, выдавливая его специальным пистолетом. Шаг между полосками выдерживал примерно 50-70 мм. По периметру тоже выдавил полоску клея, чтобы все края надежно приклеить и исключить продавливания. Так я приклеивал и пластик и само зеркало. По сути ничего сложного, просто нужно делать все очень аккуратно.
Зеркало нельзя опускать (ставить) на край ванной! Ну, можно конечно, но вот мое было настолько тяжелым и большим, что это опасно, был риск сколоть, или вообще разбить. Если вы в своей ванной будете делать что-то подобное самостоятельно, сделайте какие-нибудь прокладки, например из картона или того же пластика, отрегулируйте их по высоте и опускайте зеркало уже на них. Перед тем будете поднимать зеркало, чтобы установить его на штатное место, позаботьтесь о том, чтобы ваша обувь не скользила, чтобы вы надежно стояли на ногах.
Если бы у меня не было под рукой пластика, я бы применил обычное пробковое покрытие, оно продается как подложка для укладки ламината, 2-3 мм слоя будет вполне достаточно.
Почему клеевой слой не может служить демпфером? Потому что со временем он сильно твердеет, и сам становится как стекло.
Основным источником света в моей ванной служит световой потолок. Конструкция представляет собой деревянный каркас со вставками из оргстекла двух цветов (белый и бежевый). И все это подсвечивается сверху светодиодной лентой.
Как я и говорил ранее, все стены и конструкции, в ванной были выровнены во всех плоскостях, а значит потолок сформирован точно. То есть все противоположные стенки имеют одинаковую длину. Для подобных конструкций, которые «любят» точность это важно.
Между каркасом светового потолка и стенами был выдержан архитектурный зазор, примерно 14 мм. Сам каркас, с внутренней стороны закреплен к уголку 20х20. Который опоясывает весь периметр светового потолка. Между световым потолком и перекрытием выдержано расстояние 90 мм. Оно требуется для того чтобы оргстекло могло нормально рассеять свет от светодиодной ленты. Блок питания никак не закреплен и просто лежит на каркасе потолка и никак не мешает.
Света от этого потолка более чем достаточно, мы вообще включаем его не всегда, по настроению, либо во время уборки. В основном пользуемся светильниками у зеркала, их хватает. Такой потолок «дает» не только основной свет, он еще и часть декора ванной, его вторая задача «поддержать» деревянную тумбу умывальника, так как они выполнены в одинаково темных тонах.
